Учитывая современные требования к теплоизоляции зданий, кирпичные, блочные и монолитные коттеджи уже бы давно стали архаизмом, если бы не было нормальных способов повысить их энергоэффективность. Среди нескольких вариантов утепления дома, созданного из каменных массивов, стоит отдельно выделить технологию колодезной кладки, о которой мы расскажем далее.

Почему кирпичный дом нуждается в теплоизоляции

Если обратить внимание на общедоступные таблицы теплопроводности строительных материалов, то становится понятно, что массивные каменные стены по сопротивлению теплопередаче существенно уступают, например, деревянным. Даже применение пустотелых и ячеистых блоков не даёт гарантированной защиты от потерь драгоценного тепла. Это не говоря уже о монолитах или цельном кирпиче, тем более в странах с суровыми климатическими условиями.

В статье, посвящённой расчёту оптимальной толщины утепляющего слоя, мы пришли к неутешительному выводу, что, если строить дом из цельного кирпича, который бы удовлетворял жёстким современным требованиям по сбережению тепловой энергии, то толщина стен должна доходить до полутора-двух метров. В общем-то раньше так и действовали, поэтому на постсоветском пространстве старые здания с наружными стенами толщиной около метра и не менее монструозными фундаментами можно увидеть сплошь и радом. Есть, конечно, другой способ: не тратиться на теплоизоляцию и топить зимой что есть мочи, как это было принято во времена Союза. Теперь такие варианты вряд ли можно назвать разумными, ведь в обоих случаях цена комфорта будет просто космической.

На самом деле проблема решается просто. Все строительные технологии теперь в «базовой комплектации» заточены на экономию энергии. Сейчас потребителю предлагаются уже проверенные временем комплексные системы с интегрированными изоляционными материалами, которые, устраняя теплопотери, позволяют уменьшить толщину ограждающих конструкций, при этом снижая нагрузку на фундаменты и на кошелёк заказчика.

Что значит «колодезная кладка»?

Минеральная вата и вспененные полимеры обычно монтируются снаружи каменного дома, иногда при реконструкции теплоизоляторы могут располагаться со стороны помещений. Заметим, что внутреннее утепление - весьма рискованный метод снизить тепловые потери (из-за критичного перемещения «точки росы» во внутрь комнат), к нему стоит прибегать лишь в самых крайних случаях. Наружное утепление стен получается эффективнее и уж точно намного эффективнее. Однако навесные фасады или мокрый способ «скреплённой теплоизоляции» кардинально меняют внешний облик коттеджа, поэтому тем, кто хочет видеть свой дом одетым в респектабельный облицовочный кирпич, такое не подходит. Вот тут на выручку приходят технологии, в которых утепляющий слой находится в средине стены, за кирпичной облицовкой.

Важно! Колодезная, колодцевая или пустотная, кладка также называется «слоистой». Главная идея данного решения заключается в создании полостей (колодцев) внутри наружной стены, где можно будет разместить теплоизолирующий материал.

Если рассмотреть такие конструкции, то можно заметить, что в них имеется три функциональных слоя:

1. Основной,

2. Утепляющий,

3. Облицовочный.

По сути, это стационарный аналог навесного вентилируемого фасада, только внешняя отделка собрана из кирпича и опирается на фундамент.

Структура и компоненты колодцевой кладки

Несущая стена

Основной слой обычно представляет собой стену, сложенную из рядового полнотелого глиняного кирпича. Её толщина составляет 25, 38 или 51 сантиметр, что соответствует кладке в один, полтора или два кирпича. Данный элемент является частью несущей коробки здания, так как именно на него опирается кровля и балки/плиты перекрытий, именно в нём располагаются бетонные перемычки проёмов.

Интересно, что основой в колодезной конструкции может быть не только кладка из кирпича. Подобную систему трёхслойного утепления успешно реализуют также, если стены строятся из других материалов, например, из плотного пенобетона, шлакоблоков, керамических пустотелых блоков, «ракушняка» и даже монолитного бетона. В принципе, ничего не мешает утеплить деревянный дом из бруса или бревна по технологии колодезной кладки, то есть облицевать старый сруб кирпичом и в дополнение утеплить его.

Наружная облицовка

Данный элемент выполняется из лицевого кирпича, керамического или силикатного. Для этого производится кладка в полкирпича (толщиной 120 мм), которая опирается на расширенный фундамент, поэтому она является, по сути, самонесущей.

Важно! Наружный кирпичный слой выполняет защитную и декоративную функцию. Основное его прикладное значение - не дать утеплителю напрямую контактировать с окружающей средой.

Дом с такой облицовкой выглядит, как будто он полностью сложен из кирпича, вне зависимости от того, из каких материалов сделаны несущие стены. Однако в случае необходимости снаружи дом можно и оштукатурить, от этого технические характеристики конструкции в целом не изменятся.

Утеплители

Система колодезных стен в нашей стране используется уже довольно давно, особенно в частном секторе. Раньше, когда качественные изоляторы по целому ряду причин были домовладельцам недоступны, использовали то, что было под руками. В ход шли в основном насыпные материалы, которые после укладки в колодцы образовывали локальные пустоты. Это были: опилки, стружка, вспученный вермикулит, керамзит, торф, дробленная солома и т.д. Даже просто пустая воздушная прослойка между двумя стенками давала положительный результат (хотя обязательно нужно было ограничиваться зазором в 5-7 см). Понятно, что реализовать весь потенциал колодезной кладки с такими утеплителями невозможно.

С помощью современных теплоизоляторов получается в должной мере минимизировать тепловые потери, свойственные каменным стенам. Утепление внутри кирпичных слоистых стен решается четырьмя основными способами:

• волокнистыми материалами (плиты минеральной ваты повышенной плотности);
• жёсткими вспененными полимерами (пенопласт и экструдированный пенополистирол);
• жидкими, отвердевающими на месте полимерами;
• засыпкой из «гранулированной» или рыхлой ваты.

Толщина изоляционного слоя выбирается в зависимости от расчётных потерь тепла через ограждающие конструкции, что определяются теплопроводностью стен и климатическими условиями, в которых он эксплуатируется.

Мы говорим о разных способах утепления слоистой каменной стены, так как применение различных типов изоляционных материалов имеет здесь свои нюансы. Допустим, любые плиты устанавливаются по мере возведения обоих стен, поэтапно выполняют и засыпку, так как её следует послойно трамбовать, а задуть «колодец» жидким утеплителем можно в самом конце через верх или через технологические отверстия. Вата гигроскопична и требует вентиляции и дополнительной защиты. Тогда как пенополистиролы влагу не пропускают, ею не наполняются - поэтому во всех отношениях самодостаточны, однако, они полностью уничтожают способность стен отводить водяные пары, что обязательно ведёт к повышению влажности внутри помещений (приходится использовать системы принудительной вентиляции).

Важно! Для утепления слоистой кладки необходимо применять «стеновую» вату в виде плит, которая не подвержена усадке и не будет сползать. Хорошим вариантом являются гидрофобизированные изделия с комбинированной плотностью.

Вентиляционный зазор

Начнём с того, что он нужен далеко не всегда. Например, пенопласт и ЭППС крепятся на несущую стену при помощи клея и механической фиксации, и наружная облицовка примыкает к ним вплотную. Так делают потому, что пар из помещений не попадает в их закрытые ячейки, находясь внутри стены они не облучаются ультрафиолетом, не разрушаются каким-то другим способом. Закачиваемые пенные утеплители после застывания не оставляют свободных для циркуляции воздуха зон, для них это и не нужно.

Ценность минваты заключается в её способности «дышать», иными словами она проницаема для водяных паров, движущихся из помещения наружу, что помогает создать в жилище хорошие влажностные условия и повысить долговечность строительных конструкций. Но, чтобы волокнистые маты могли так работать, необходимо обеспечить возможность отвода этих паров в атмосферу, ведь если утеплитель будет оставаться мокрым, то его теплопроводность сразу повысится, а стены начнут промерзать.

Итак, если в качестве утепляющего слоя применяется минеральная вата, то между нею и наружной защитно-декоративной кладкой необходимо создать вентиляционный зазор, в котором постоянно будет двигаться воздух. По размеру этого зазора колодезная кладка аналогична навесным вентилируемым системам - он составляет от 20 до 40 мм, поэтому между несущей стеной и облицовкой закладывается запас по дистанции. Например, если расчёты показывают, что для утепления дома необходимо использовать вату толщиной 100 мм, то стенки «колодца» разводят на 12-14 сантиметров.

Важно! Если выполнить вентиляционный зазор по каким-то причинам не получается (предположим, из-за недостаточной ширины фундамента), то лучше отказаться от использования минваты и не устраивать для волокнистых материалов плёночную пароизоляцию, а отдать предпочтение пенополистиролам.

Продухи

Этот конструктивный элемент колодезной кладки необходим для работы вентиляционного зазора. Очевидно, что если сделать зазор, но со всех сторон его закрыть сплошной облицовочной кладкой, то ни о каком вентилировании ваты не может быть и речи. По сути, получится дополнительная воздушная прослойка, а волокнистый материал так и будет постепенно увлажняться.

Часто у домовладельцев возникает вопрос о том, как именно организовать доступ уличного воздуха в конструкцию кирпичной многослойной стены. Прежде всего, необходимо позаботиться о том, чтобы воздушные массы могли не только поступать с стену, но и выходить из неё. Должно быть организовано постоянное конвективное движение потоков «снизу-вверх» - поэтому технологические отверстия/проёмы устраивают и возле фундаменты, и возле крыши. Для вывода воздуха не нужно производить манипуляции со стеной, достаточно накрыть вентзазор кровельным свесом, а уже в его подшивке сделать перфорацию. Внизу сложнее - придётся делать проёмы в кирпиче и закрывать их корпусными решётками. Для захода воздуха тут иногда между кирпичами нескольких нижних рядов удаляют раствор из вертикальных швов. Как вариант можно на ребро устанавливать пустотелые кирпичи.

Важно! Как для любого вентилируемого фасада, минимальная площадь продухов в колодезной кладке регламентируется. Она должна составлять от 70 до 100 квадратных сантиметров на 20 квадратных метров площади фасада. Суммарный размер входных и выходных проёмов должен быть идентичным, а также нельзя перекрывать внутри стены вентзазор какими-нибудь конструктивными элементами.

Изоляционные плёнки

Иногда в слоистых кирпичных стенах рекомендуют использовать пароизоляцию для защиты минваты от увлажнения со стороны помещения. Но так нивелируется полезное качество волокнистой теплоизоляции - выводить влагу из помещений. Лучше тогда сделать рабочий вентиляционный зазор, или использовать полностью влагостойкий экструдированный пенополистирол или пенопласт. В обоих случаях пароизоляция и гидробарьер тут будут лишними.

Однако, чтобы защитить минеральную вату от выветривания вяжущего и волокон, есть смысл с холодной стороны утеплителя закрепить диффузионную мембрану, которая не будет запирать влагу в плитах изолятора. О том, как выбрить и применять строительные мембраны, мы уже рассказывали в одной из наших статей.

Связи и диафрагмы

Очевидно, что защитно-декоративная облицовочная кладка хоть и является самонесущей, но без мероприятий по дополнительной стабилизации она подвержена появлению трещин. Ведь её толщина всего 12 см. Ходят страшилки даже о полном её разрушении, когда, вроде бы, из неё на прохожих выпадают кирпичи. Чтобы такого никогда не случилось, предусмотрены так называемые диафрагмы и гибкие связи.

Диафрагма является элементом усиления колодезной кирпичной кладки. Реализуется она посредством установки некоторых кирпичей перпендикулярно основной линии стен. Их поднимают столбом от низа до верха стен, получая таким образом своеобразные рёбра жёсткости, которые препятствуют отклонениям облицовки от вертикального положения. Со стороны основной несущей стены и наружной стены эти выступы либо располагаются в разбежку, либо находятся друг напротив друга (тогда между ними оставляют зазор в 2-3 сантиметра). Раньше диафрагмы делали с полной перевязкой, что значительно повышало пространственную жёсткость всей конструкции, но создавало мощные мостики холода через всю стену.

Функцию усиления многослойной стены выполняют гибкие связи. Обычно это тонкие закладные элементы, которые ложатся в раствор швов между кирпичами, когда производится строительство стен. Одной стороной они заходят в несущую стену, а другой - в фасадную кирпичную облицовку. Если для таких целей использовать стальную арматуру, длинные гвозди или сварную сетку, то опять-таки получаем прямые мостики холода.

Существует более эффективный и не менее надёжный способ привязать облицовку в полкирпича к основной стене, это - гибкие композитные связи. Они представляют собой стержни из стеклопластика или «базальтопластика», которые обладают минимальной теплопроводностью и достаточной прочностью для своих скромных диаметров. Более того, пластиковые связи не боятся щелочей из растворов и не разрушаются коррозией. Чтобы улучшить зацепление гладких полимеров в растворе, их концы с обеих сторон имеют наружный шершавый слой (напыление песка поверх мощной клеевой обмазки).

Важно! На стержни гибких связей устанавливаются защёлкивающиеся плоские фиксаторы, которыми можно надёжно прижать плиты утеплителя к основе и сформировать расчётный вентиляционный зазор (работают по принципу тарельчатых дюбелей).

Гибкие связи вставляются в раствор несущей и облицовочной стены на глубину от 90 мм. Если выполняется реконструкция эксплуатируемого здания методом создания колодезного утепления, тогда связующие штыри забивают в предварительно забуренные распорные дюбели из полиамида. В любом случае, на каждый квадрат фасада потребуется в среднем не менее 4 связующих штырей. Интересно, что при использовании минваты шаг во всех направлениях не должен превышать 500 мм, а при использовании пенополистиролов - по горизонтали можно расположить их с интервалом в метр, а по вертикали - в 25 см. Дополнительные связи нужны на проёмах, по углам дома и возле кровли. Часто швы в основной стене и облицовочной не совпадают по горизонтали, тогда штыри допускается анкерить в вертикальных швах кирпичной кладки.

Можно много говорить о достоинствах и недостатках колодезной кладки как способе возвести тёплый дом с кирпичными стенами. У этого метода есть свои поклонники и оппоненты. Но если без ошибок выбрать утеплитель, и всю конструкцию собрать «по технологии», то никаких проблем с надёжностью не будет. А уникальная энергоэффективность качественной слоистой кладки никем под сомнение и не ставится.

Теплоизоляционные материалы в России применяют не так давно, поэтому даже 10-20-летней практикой успешного утепления стен могут похвастаться единицы. При этом самыми популярными на рынке стали пенополистиролы, минеральные ваты и пенопулиуретан. Но популярность их вызвана скорее не качеством данных материалов, а огромными маркетинговыми бюджетами. Рядовой потребитель и не задумывается о таких проблемах, как:

• намокание минеральной ваты, приводящее к значительному падению эффективности,


• запирание влаги экструдированным пенополистиролом, приводящее к появлению грибков и плесени.

Но даже если отбросить эти недостатки, остаются вопросы экологичности, долговечности и пожаробезопасности.

К сожалению, экологически чистые утеплители тоже не лишены недостатков. Например, пеностекло или эковата в колодцевой кладке могут привести к таким же проблемам с фасадом, что и полистирол. Все дело в том, что фасадный материал в слоистой стене оказывается оторван от внутренней теплой стены утеплителем (теплоизоляционным материалом). В результате в в холодное время фасадный материал намокает под дождем и не успевает высохнуть. А на долговечность очень сильно влияют именно циклы заморозки и разморозки, для которых огромное значение имеет количество влаги в материале. Ведь влага расширяется при заморозке и приводит к деформации.

А поскольку фасадный материал оказывается оторванным от теплой стены, то, в отличии от однородной стены, тепловая инерция и пропускание тепла стеной уже не помогают внешнему слою не промерзать. В результате фасадный слой проходит больше циклов заморозки/разморозки, разрушаясь значительно быстрее. Причем количество переходов через 0 градусов может увеличиться в 10 и даже более раз.

Об этом говорят профессионалы:

С.А. Галунов:
"...Дальше, что я бы хотел сказать, российский климат сильно отличается от европейского. Соответственно, кирпич, который в данных конструкциях применяется в качестве облицовки, интенсивно увлажняется не только за счет паропереноса, но и в основном за счет внешних атмосферных воздействий. А поскольку внутренним теплом этот кирпич не подогревается, он имеет количество циклов замораживания-оттаивания, которое на самом деле очень сложно посчитать. Если ориентироваться на то, что конструкции начинают разрушаться на 3-й или 5-й год, то в течение года они проходят где-то порядка 15-20 циклов замораживания-оттаивания, причем достаточно серьезного...

В.Г. Гагарин:
«…Однако в последние годы на объектах, возведенных с использованием технологии слоистых кладок, стали происходить обрушения различных по площади фрагментов кирпичной облицовки. Согласно статистическим данным за минувшие пять лет по Москве и Подмосковью было зафиксировано более 420 отказов фасадных систем подобного рода. В ряде случаев к возникновению аварийных ситуаций привели ошибки, допущенные на стадии проектирования. В основном же причинами развития деструктивных процессов в наружной части кладки явились грубые нарушения технологии монтажа.
По итогам обследования, проводившегося в рамках реализации городской программы ремонта фасадов каркасно-монолитных жилых домов, возведенных по данной технологии, в аварийном состоянии на сегодняшний день находится 36 объектов. И, судя по всему, это не предел. Специалисты считают, что в ближайшие 5-6 лет количество «проблемных» домов может резко возрасти. Только в течение 2008 года в столице было зафиксировано 4 случая выпадения кирпича из лицевого слоя.
Участившаяся практика отказов стеновых систем в виде колодцевых кладок поставила под сомнение вопрос о возможности их дальнейшего применения в массовом строительстве….»
(http://old.stroi.mos.ru/nauka/d26dr10866m8.html
Статьи из научных изданий
Журнал "Технологии строительства" №1, 2009 22.06.2009
Слоистые кладки в каркасно-монолитном домостроении)

Безусловно после прочтения таких мнений хочется вспомнить старые кирпичные заборы и неотапливаемые хозяйственные помещения в полкирпича. Другое дело, можно ли найти еще такой кирпич.

Но вопрос, стоит ли применять колодцевую кладку, остается открытым. Но это касается конечно только таких стен, в которых тепловое сопротивление стен приводит к тому, что температура на внешней поверхности опускается ниже нуля. Либо материалы поверхностного слоя должны выдерживать сотни циклов заморозки/разморозки, чтобы прослужить достаточно долго.

Конечно можно сделать стену однородной. И здесь опять становимся перед дилеммой. Если это будет полнотелый кирпич, то звукоизоляция и тепловая инерция будут на хорошем уровне. Но чтобы обеспечить теплопроводность на высоком уровне, потребуется слишком толстая стена и слишком массивный фундамент. Более тонкой можно сделать стену из пенобетона, газобетона, газосиликата, но у каждого из этих материалов свои недостатки.

А вы бы хотели дом из какого материала?

На сегодняшний день во всем мире бурными темпами развивается такая отрасль народного хозяйства, как строительство. Ежегодно строятся сотни новых зданий и сооружений. Наиболее любимыми и распространенными строительными материалами являются следующие: бетон, железобетон, пластик, металлочерепица, металлопластик, кирпич. Кирпич, несомненно, самый практичный из них. В настоящее время кладка кирпича постоянно модернизируется, появляются все новые и новые ее способы. Для этих целей применяется кирпич разного типа: полнотелый, пустотелый, одинарный полуторный, двойной. Наиболее часто кирпич используется для строительства жилых и общественных зданий, где самое важное — это поддержание оптимального микроклимата внутри помещений.

Для утепления кирпичной кладки, можно воспользоваться несколькими вариантами — шлаком, минеральной ватой, стекловатой, бетоном. Кладка осуществляется несколькими способами — трехслойная с воздушным зазором и без него или колодцевая.

На сегодня очень актуальна стала с утеплителем. Возникла она еще в середине прошлого века. Тогда в качестве утеплителя применяли мох, опилки, торф. В современном мире они уже неэффективны и заменены на более современные материалы. Утеплителем можно пользоваться практически при любых видах строительства, где применяются в качестве ограждающих конструкций лесоматериалы, бетонные панели, кирпичные стены. Последний вариант наиболее актуален. Рассмотрим более подробно, как проводится кирпичная кладка с утеплителем, техника кладки, преимущества данного метода.

Виды утеплителей и требования

Кладка кирпича — довольно серьезное и сложное занятие.

Наиболее часто утепление внутри кирпичных конструкций осуществляется с применением минеральной ваты, пенополистирола, стекловаты.

Некоторые мастера заполняют пространство между стенами бетоном или засыпают шлаком. Данный вариант тоже имеет свои преимущества, главное из них в том, что при этом способе кладки увеличивается прочность и стойкость конструкции. Любой утеплитель должен соответствовать следующим специальным требованиям.

Во-первых, он должен быть устойчивым к деформации. Это свойство особенно важно. Так, при действии каких-либо природных факторов, а также под силой тяжести он может измениться в размерах и форме.

Во-вторых, это влагостойкость. Несмотря на то что утепление проводится внутри конструкции, вовнутрь может попадать влага, которая нередко приводит к деформации и разрушению материала. А последнее, в свою очередь, повлияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции. Утепление проводится только теми материалами, которые не пропускают и не впитывают в себя влагу. Кроме того, излишняя влага может вызвать образование конденсата. Стеклопластик наиболее оптимален для гибких связей между ограждениями, так как он обладает низкой теплопроводностью, высокой прочностью и не пропускает влагу. Есть еще один универсальный утеплитель — это воздух.

Колодцевая кладка

Утепление стен нередко применяется при облегченной кладке кирпича. При этом снижается основная нагрузка на здание. Кроме того, такой способ позволяет сэкономить материалы, повысить процент звукоизоляции и теплоизоляции. Утепление в этом случае бывает двух видов. В первом случае проводится возведение двух стен из кирпича, а пустоты между ними ровным слоем заполняются утеплителем. Во втором случае делают только одну стену, а затем к ней крепят утеплитель. В настоящее время наиболее часто используется колодцевая кладка. Она осуществляется следующим образом: сперва возводится внутренняя несущая стена обычным кирпичом, после этого строится наружная стена толщиной в полкирпича.

Следующий шаг — установка перевязок в несколько рядов. Для этого можно использовать металлические стержни. Можно применять и другой вид кладки, при котором пустоты заполняются шлаком или бетоном. Стены возводятся толщиной в половину кирпича. При этом шлак должен отлежаться какое-то время (полгода).

Трехслойная кладка с зазором и без него

При этом способе теплоизоляционные панели укладывают рядами между несущими конструкциями, фиксируются они с помощью анкеров, которые вмонтированы в стену. Для предотвращения образования конденсата в этом случае понадобится паробарьер. Лицевой слой выкладывается из обычного облицовочного кирпича или камня. Есть и другой способ, при котором делается воздушный зазор. Данный способ наиболее оптимален, так как в большей степени позволяет предотвратить образование конденсата. Вентиляционный зазор способствует высыханию утеплителя. При этом способе сперва возводится несущая внутренняя стена из обычного кирпича. Теплоизоляционные материалы насаживаются на анкеры, вмонтированные в стену.

В этом варианте применяются гибкие связи с фиксаторами, которые нужны, чтобы связать панели утеплителя со стеной и создать воздушный слой. В роли фиксаторов используют шайбы с нержавеющим покрытием. Недостатком этого способа является то, что он очень трудоемкий.

Оборудование и инструменты

Утепление кирпича потребует инструментов. Утеплить ее внутри можно, имея в наличии утеплитель (вату, шлак или бетон). Кроме того, понадобится парозащитный слой. Для самой кладки важно иметь в наличии раствор на основе песка и глины или цемента, кирпичи, емкость для смешивания, строительный уровень, мастерок, соколок, лопатки. Может понадобиться лестница или болгарка для . Утепление кирпича желательно проводить в сухое и теплое время года во избежание попадания влаги, которая может скопиться между стенами. Утеплить стену можно как самому, так и нанять для этого бригаду специалистов.

Как уже было сказано выше, внутри стены может скапливаться влага, поэтому важно использовать только влагонепроницаемые материалы. Наиболее дешевыми из них являются стекловата или шлак. Утеплитель следует класть ровно.

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что при кладке кирпича оптимальнее всего применять утеплитель. Он должен соответствовать следующим требованиям: быть влагостойким и устойчивым к деформациям. Он должен быть внутри конструкции, между несущими стенами. Утеплить стены можно различными материалами: минеральной ватой, шлаком, бетоном, стекловатой. Есть и еще один очень хороший утеплитель — это воздух. Кладку следует осуществлять несколькими способами. Наиболее распространенные из них — это колодцевая, трехслойная с воздушным зазором и без него.

В любом случае между стенами делается перевязка, осуществляется она с помощью металлических штырей, которые крепятся на анкеры. Пространство между стенами ровным слоем заполняется материалом. Чтобы утеплить стену, понадобится оборудование и инструменты. Приобрести их можно в любом специализированном магазине. Поэтому и теплоизоляция — несложное, но требующее определенных знаний и умений занятие.

Кирпичные дома возводят уже несколько сотен лет, причем многие делают это своими руками. Именно кирпич является самым распространенным строительным материалом и в настоящее время. Выпускается как полнотелый, так и пустотелый типы кирпича.

Фото – кирпичная кладка

Раньше практически все дома имели толщину стен порядка 1м, что было связано с отсутствием в те времена утеплителя. Как раз с кирпичной кладки с утеплителем началось массовое возведение теплых зданий и сооружений.

Утеплитель между стенами

Трудность тепловой изоляции как изнутри, так и снаружи заключается в появлении конденсата. Вода негативно воздействует не только на теплозащиту, но и на всю конструкцию постройки.

Толщина применяемого слоя утеплителя зависит от ряда факторов, таких как:

• местонахождение постройки;
• материал стен;
• толщина стен;
• тип применяемого утеплителя.

Современное строительство регламентируется положениями СНиП 23-02-2003, в которых точно указано необходимое количество утеплителя.

Типы кирпичной кладки

Существует 2 типа кирпичной кладки по расположению утеплителя:

• кладка с внутренним слоем;
• кладка с наружным слоем.

Внутреннее утепление

Технология работ по колодцевой кладке, следующая:

1. на фундамент, покрытый слоем гидроизоляции, укладывают 2 ряда кирпичей вплотную;
2. формируют 2 кирпичные стенки на расстоянии 13-14 см друг от друга;
3. через каждые 3 кирпича по горизонтали делают поперечные диафрагмы;
4. для объединения двух стен в одну систему используют связки из проволоки;
5. расстояние между кирпичами диафрагмы устанавливают порядка 2,5 см;
6. оконные и дверные проемы выкладывают вплотную;
7. закрывают колодцы также кладкой вплотную;
8. последний ряд кирпичей выполняет функцию опоры, на него укладывают основания стропил и балок перекрытия;
9. выполняют гидроизоляцию с помощью рулонного материала.

Получившиеся в результате колодцы, обычно заполняют утеплителем или легким бетоном, керамзитом, шлаком и т.п. Засыпной материал утрамбовывают через каждые полметра засыпки. Применение некоторых материалов требует установки противоусадочной диафрагмы.

Колодцевая кладка с утеплителем по сути является трехслойной конструкцией, то есть это слоистая кладка с использованием эффективного утеплителя, в случае заполнения колодцев утеплителем.

Плюсами являются:

• небольшая толщина и вес;
• огнестойкость;
• хороший внешний вид;
• возможность монтажа в любое время года.

Минусы:

• высокая трудоемкость работ;
• высокий объем скрытых работ;
• необходимость постоянного контроля за состоянием утеплителя;
• низкая теплотехническая однородность из-за включений бетона;
• наличие мостиков холода;
• плохая ремонтопригодность.

Инструкция по внутреннему утеплению с применением минеральной ваты:

1. плиты минеральной ваты укладывают по всему периметру стены;
2. в кирпичную стену монтируют специальные анкеры;
3. закрепляют плиты на этих анкерах;
4. возводят вторую стену, оставляя зазор между утеплителем и стеной;
5. затирают и выравнивают швы.

Довольно часто вместо той же минеральной ваты или пенополистирола в колодцевой кладке применяют воздушные зазоры. Утепление стен между кирпичной кладкой в этом случае не производится. Следует иметь в виду, что ширина воздушной прослойки не должна превышать 5-7 см. Эффективность такого способа значительно хуже, чем с применением эффективного утеплителя.

Утепление изнутри помещения

При теплоизолирующий слой размещается на внутренней стороне стены.

Внутреннее утепление

Применение внутреннего утепления допустимо только в редких случаях:

• когда нет возможности изменять внешний вид фасада здания;
• когда за стеной находится неотапливаемое помещение или шахта лифта, где провести утепление нереально;
• когда такой вид утепления заложен в проекте здания изначально и рассчитан правильно.

Внимание! Главная проблема при внутреннем утеплении проявляется в том, что сами стены от этого не становятся теплее, а начинают еще больше промерзать. Связано это с тем, что точка росы смещается на внутреннюю часть стены.

Что происходит при внутреннем утеплении:

• в холодное время года стеновые конструкции попадают в «зону отрицательных температур»;
• постоянные перепады температуры приводят к разрушению материалов, из которых сделаны стены;
• внутренняя часть стен из-за охлаждения накапливает влагу;
• получаются благоприятные условия для образования плесени.

Важно! Для внутренней теплоизоляции нельзя применять волокнистые утеплители, так как они способны поглощать значительное количество влаги и как следствие теряют свои свойства.

Если есть необходимость в выполнении внутреннего утепления, то выполняют его так:

• рабочая поверхность тщательно подготавливается, снимается любое покрытие, вплоть до кирпичей;
• обрабатывают стены антисептическими средствами и грунтуют;
• поверхность выравнивают;
• укрепляют и наносят утеплитель;
• монтируют каркас под гипсокартон или другую отделку;
• выполняют окончательную отделку, оставляя зазор между утеплителем и слоем отделки.

Также в этом случае следует соблюдать целый ряд требований:

• обязательно наличие пароизоляционного слоя;
• толщина утеплителя может превышать расчетные величины. Но ни в коем случае не быть меньше;
• пароизоляция внутреннего утепления требует наличия принудительной вентиляции;

Наружное утепление

Получило распространение в последнее время. Никакие нормативные документы, включая СНиП 23-02-2003 и ТСН 23-349-2003 не запрещают теплоизоляцию конструкций как снаружи, так и изнутри, в колодцевой кладке.

Утепляем снаружи

Плюсами наружного утепления являются:

• хорошая теплоизоляция;
• вывод точки росы наружу здания;
• сохранение объема утепляемого помещения;
• возможность проведения работ без нарушения привычного ритма жизни внутри.

Минусы тоже есть:

• более высокая цена материалов и работ;
• изменение внешнего вида фасада;
• возможность проведения работ исключительно в теплое время года.

При наружном размещении теплоизолирующего слоя порядок работ с минеральной ватой следующий:

1. возводят кирпичную стену;
2. наносят на нее клеевой состав;
3. анкерами крепят плиты утеплителя;
4. наносят армирующий состав;
5. закрепляют армирующую сетку;
6. наносят слой штукатурки;
7. заканчивают утепление окраской и облицовкой.

Работы с пенополистиролом, этапы:

1. приклеивают пенополистирол специальным составом;
2. дополнительно крепят его анкерами;
3. все углы закрывают металлическим уголком;
4. все стыки затирают и заклеивают монтажной лентой;
5. затирают фасад слоем штукатурки.

Данный тип наружного утепления применяют как на уже построенных зданиях, так и на вновь строящихся. Монтаж вентилируемого фасада можно проводить и зимой.

Порядок работ такой:

1. на фасад устанавливают слой пароизоляции;
2. сверху монтируют обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей;
3. в обрешетку устанавливают слой теплоизолятора;
4. поверх утеплителя укладывают слой ветрозащиты;
5. закрепляют облицовку, в виде вагонки, сайдинга, фасадных панелей.

Важно! Не следует экономить на качестве утеплителя и материалах, иначе потом потратите значительно больше на отопление!

Вывод

Оптимальным вариантом является наружное утепление, однако когда нет возможности проведения наружных работ, не стоит пренебрегать внутренним утеплением. Следует соблюдать все требования, указанные на материалах, чтобы получить хороший эффект. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

В строительстве водопроводных и канализационных сетей, сооружение колодцев является наиболее ответственной задачей. Это не только питьевые, но и перепадные, смотровые и поворотные колодцы, различные септики и отстойники.
Для их сооружения используются различные материалы: камень, дерево, металлические трубы, бетон, пластик. Кладка колодца из кирпича, при этом, заслуживает особого внимания по той простой причине, что её несложно выполнить своими руками.
Причём, если использовать для этой цели кирпич, бывший в употреблении, цена колодца вас приятно удивит.

Устройство кирпичного колодца

Чаще всего, кладка колодезная из кирпича используется в строительстве сетевых резервуаров. В зависимости от назначения, они могут иметь как круглую, так и прямоугольную или квадратную форму.
Итак:

• Кладка колодцев, глубина которых не превышает шести метров, обычно ведётся снизу. Есть и другой способ возведения стен, называемый опускным – его используют в более глубоких шахтах.
  Чаще всего, это питьевой.
• Мы же расскажем о возведении кладки снизу-вверх, а видео в этой статье поможет вам лучше усвоить информацию. Итак, если речь идёт, к примеру, о смотровом или поворотном колодце, кладка его стен должна производиться по бетонному основанию.

• Оно может быть выполнено как монолитным способом, так и устроено с применением железобетонных плит. Размер днища должен немного превышать площадь колодца с учётом толщины его стенок.
• Чтобы начать кладку и придать правильную форму колодцу, на основание обычным мелом наносится разметка.
  Сначала необходимо начертить перпендикулярные оси: поперечную и продольную. Точка их пересечения будет центром колодца.
• Если его шахта имеет квадратную форму, нужно отчертить внутренний периметр. Для колодца круглой конфигурации, на основании размечают внутреннюю окружность стен.
• Стены любого сооружения, возводимые из кирпича, требуют дополнительного усиления, и колодцы не являются исключением. Только способы усиления в каждом случае применяют разные.
  Предвидя ваш вопрос: «Что кладут на дно колодца перед тем, как выложить первый ряд?», сразу скажем, что в случае с круглыми колодцами, это деревянная или металлическая рама.
• А вообще, по всей высоте кирпичной кладки, устанавливают три рамы соответствующего диаметра. Нижняя, или основная рама — самая широкая, она превышает по диаметру промежуточную и верхнюю рамы на 50 мм.
  Кстати, эту раму можно выполнить и из железобетона. Толщина нижней рамы должна быть не менее 10 см. На внешней стороне этой рамы устанавливается стальной нож.
• Для увеличения прочности кладки, рамы соединяются между собой металлическими прутами диаметром 12-15 мм. По размеру их сечения в раме сверлят отверстия.
  В нижнюю раму вставляют шесть стержней. Сверху устанавливают раму промежуточную. На неё, для соединения с верхней рамой, тоже монтируют арматуру, но уже не шесть, а двенадцать прутов.

• На арматуре должна быть нарезана резьба, так как её крепление к рамам будет осуществляться с помощью гаек. Получившийся каркас обеспечит жёсткость всей конструкции, и не позволит стенкам колодца обрушиться, даже если произойдёт естественное движение грунта.
• При строительстве колодца опускным способом, нижняя рама с ножом позволит без проблем опускать в шахту сегменты колодца. Только в этом случае рам может быть не три, а гораздо больше — всё зависит от глубины сооружения.
• Основная задача, которую нужно решить перед началом возведения стен, это отсутствие . Если влага просачивается в шахту, её откачивают.
  Естественно, что во время дождя подобные работы тоже не ведутся — вода вымывает из швов ещё не схватившийся раствор.
• Для тех, кто никогда прежде не занимался кладочными работами, проще всего для ориентира сделать шаблон, имитирующий сечение стен колодца. После установки каркаса, вдоль внешних граней раскладывается кирпич.
  На фото снизу хорошо видно, как это нужно сделать. Стенки круглого колодца выкладывают таким образом, чтобы тычковый ряд кирпича образовал его внутреннюю окружность.

• Затем можно приступать к замешиванию раствора. Компонентный состав раствора представляет собой смесь одной части цемента и трёх частей просеянного песка.
  Воды в растворе должно быть столько, чтобы получился густой, эластичный раствор.
• Под первый ряд, его накладывают прямо на раму. Если она бетонная или деревянная, её лучше предварительно застелить полосками рубероида.
• Вертикальные швы, которые значительно расходятся с наружной стороны кладки, тщательно заполняются раствором. При возведении колодца большого диаметра расширение стыков между кирпичами может быть довольно значительным.
• В целях экономии раствора, а так же для увеличения прочности швов, в них закладывают обломки кирпича, крупный щебень, или керамзит. Чтобы делать это было удобно, между стенками шахты и колодца должен быть зазор не менее 20 см.
  Потом его слоями засыпают песчано-гравийной смесью, а в верхней части — глиной, которую тщательно трамбуют.
• В зависимости от глубины колодца, толщина его стен может соответствовать одной длине кирпича (25 см), либо выкладываться в полтора кирпича (37,5 см). Горловина колодца, имеющего круглую форму, должна быть немного уже, чем диаметр его рабочей камеры.

• Для этого кладку постепенно сужают, но только с трёх сторон. С отвесной стороны обычно сооружают выступы, либо устанавливают металлические скобы, позволяющие спускаться в колодец.
  Вертикальность стены необходимо контролировать, используя отвес. Перевязка смежных рядов выполняется за счёт небольшого смещения (в четверть кирпича).
• Два нижних ряда будут тычковыми, а далее, они могут чередоваться с ложковыми, через каждых три-четыре ряда. Чередующиеся ряды будут служить для вас ориентиром для дополнительного армирования.
  В каждом четвёртом ряду необходимо закладывать стальную проволоку или тонкую полосу.
• Для входа труб в колодец, по ходу кладки необходимо оставить отверстия. Там, где стержни каркаса будут мешать положить кирпич, в нём придётся делать вырубку.
  Немного не доходя до уровня промежуточной рамы, кладку прекращают. Сначала необходимо установить раму.
• На свободные концы стержней надевается промежуточная рама, а затем жёстко фиксируется шайбами и гайками. После её установки, а так же проверки горизонтальности и вертикальности всей конструкции, кладочные работы можно продолжать.
  Стыки между кладкой и рамой должны быть тщательно заделаны раствором.

По мере того, как высота кладки увеличивается, для того, кто её производит, внутри колодца необходимо установить подмости. Выполнив несколько рядов, с наружной стороны кладку желательно сразу оштукатурить цементным раствором.
Слой штукатурки увеличит срок службы колодца, и защитит его от проникновения грунтовых вод или верховодки.

Колодцевая кладка для стен дома

В малоэтажном строительстве жилых домов нередко выполняется колодцевая кладка стен из кирпича. Этот вид кладки заслуживает самого пристального внимания.
Во-первых, он позволяет наиболее эффективно утеплить стены. А во-вторых, в процессе возведения их можно не только утеплить, но и одновременно декорировать. Итак, колодцевая кладка: за и против.

Итак:

• Немного подробнее о положительных сторонах такого возведения стен. Для каждого региона существуют определённые нормы рекомендуемой толщины стен, которая может быть очень даже значительной.
• В целях экономии, учитывая всё возрастающую стоимость энергоресурсов, стены, по идее, нужно делать ещё толще. А это экономически нерационально: увеличатся затраты на покупку кирпича, да и фундамент понадобится более мощный.
• Для тех, кто строит небольшой частный дом такие сложности ни к чему. Получить более тёплые кирпичные стены с наименьшими финансовыми затратами поможет колодцевая кладка с керамзитом.

• Можно, конечно, использовать и рулонные утеплители, но тогда себестоимость строительства будет возрастать. Неплохой альтернативой керамзиту могут стать, пожалуй, только полистирольная крошка и вспученный вермикулит.
  Гранулированные утеплители засыпают в «колодец» стены, образовавшийся в процессе её возведения.
• Такая конструкция значительно уменьшает нагрузки на фундамент от веса стен. А если для их возведения использовать пустотелый кирпич, наружные стены станут легче ещё на четверть.
  Кладка кирпича колодцем имеет только один минус: она не является монолитной, так как имеет пустоты. По этой причине у здания, имеющего подобные стены, уменьшаются показатели капитальности и сейсмостойкости.
• По сути, колодцевая кладка представляет собой трёхслойную конструкцию, состоящую из основной стены, утеплителя, и лицевой стены. Обе стенки в процессе кладки жёстко связываются между собой.
  Для усиления конструкции применяют различные приёмы, например: основная стенка возводится из полнотелого кирпича, и лицевая – из пустотного.

• Внутреннее пространство двух первых рядов может быть заполнено не утеплителем, а раствором, представляя собой монолитный пояс. В горизонтальных швах, через 4-5рядов выполняется армирование стальной сеткой или полосой.
• За счёт выполнения горизонтальной и вертикальной перевязки швов, и получаются колодцы, замкнутые со всех сторон. Если в качестве утеплителя применяются сыпучие материалы, то во избежание их усадки, через каждых 50-60 см выполняют горизонтальные диафрагмы из тычковых рядов кирпича.

В настоящее время применяется не менее четырёх вариантов выполнения колодцевой кладки: облегчённая (полкирпича), полтора кирпича, в два кирпича (иногда в два с половиной), модифицированная.
Подробности этих методов мы описывать не будем. При необходимости вы легко найдёте в интернете нужную информацию

Кладка печей

Аналогично ведётся и кладка печных колодцев, схема которых очень похожа на некоторые способы колодцевой кладки стен дома. В печном строительстве этот вид кладки используется для уменьшения теплопроводности стен.
Итак:

• Колодец, образовавшийся между внутренней и наружной стенкой, так же, как и в случае с наружными стенами, заполняют утеплителем. Кроме тех материалов, что мы упоминали в предыдущей главе, здесь могут применяться различные виды минеральных ват. Колодцы могут быть заполнены и каким-либо лёгким бетоном.

Мы привели вам схему, с помощью которой может быть выполнена кладка колодцев печи своими руками. Кстати, этот способ используют не только для кладки самой печи, но и для возведения дымохода.