Самодельные гаражные замки имеют простую конструкцию и открываются специальным ключом. Ставятся они изнутри гаража, что делает устройства незаметными.

Такие замки изготавливаются по индивидуальным эскизам владельца гаража, к которым достаточно сложно подобрать отмычку, что можно сделать к стандартным моделям замков, приобретаемым в магазинах или на рынках. Какие бывают самодельные замки для гаража, рассматривается в этой статье.

Виды и особенности самодельных гаражных замков

Гараж предназначен для защиты транспортного средства от вредного воздействия внешних факторов и для того, чтобы уберечь его от угона. Дать полную гарантию безопасности автомобиля не может ни один гараж, но в значительной степени его сохранность зависит от прочности и надежности замка для ворот гаража.

Гаражные самодельные замки, как и большая часть устройств, могут быть нескольких видов.

Они могут быть:

• Навесными.
• Врезными
• Реечными (см. ).
• Накладными.
• Смешанными устройствами.

Одним из главных критериев, отличающих эти устройства, является метод их изготовления.

Они могут быть:

• Заводской продукцией.
• Замки самодельные для гаража.

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки.

Часто выбор изделия определяет его цена. При желании приобрести надежное и качественное заводское устройство, понадобится заплатить достаточно большие средства.

Это связано с тем, что замок будет не простой заводской штамповкой, а механизмом собранным профессионалом вручную. Существует ряд моментов, которые отличают заводские изделия от кустарных самоделок.

Основные из них: низкое качество и отсутствие надежности многих заводских конструкций. В любом случае за хорошие устройства придется заплатить достаточно большую сумму.

При изготовлении замка, от желания сэкономить, можно потерять в его качестве, что может отразиться на безопасности автомобиля.

Совет: К монтажу конструкции следует подходить очень ответственно. Нужно помнить основное правило: лучше защищает тот замок, которого не видно.

Принцип действия замков в зависимости от их вида

• Замок самодельный гаражный навесной.

Это наиболее распространенный вид изделий. Весь механизм такого устройства находится в подвесном корпусе.

Запирание производится с помощью дуги или штыря, который вставляется вовнутрь. Для работы конструкции, на запираемых створах нужен монтаж специальных проушин, куда вставляется дуга, с помощью которой происходит запирание.

Такой тип технического устройства имеет одно отрицательное качество, что ставит под сомнение его положительные свойства — его сравнительно легко можно открыть. Вешаются такие замки снаружи, поэтому злоумышленники имеют к нему доступ, а с помощью отмычки его можно открыть или просто сбить.

Совет: Замок такого типа следует применять лишь как дополнительную меру защиты, когда комбинируется использование нескольких вариантов устройств запирания.

• Замок для гаража самодельный реечный.

Это достаточно популярный вариант изготовления замков. Устанавливается изнутри , а процесс запирания осуществляется несколькими скользящими стержнями.

Открывается замок специальным индивидуальным ключом, который вставляется в скважину и при повороте вытягивает задвижки. Такой тип конструкции устройства несколько надежнее, но его можно взломать при перепиливании запирающих элементов или подобрав ключ.

• Замок врезной.

Его достаточно трудно установить, а надежность устройства сравнительно небольшая. Применять такую конструкцию можно только как дополнительную меру защиты.

Более простыми при самостоятельном изготовлении являются запоры для гаражей другого типа.

К ним относятся:

• Самодельный замок для гаража – вертушка, общий вид его показан на фото.

Так называется запираемая система, работающая по принципу засова. Вариант замка отличается достаточно простотой конструкцией, его легко можно изготовить самостоятельно.

Работает такое устройство по такому принципу:

1. изнутри на двух створках гаражных ворот, монтируются специальные проушины, которые могут быть металлическими или из деревянных брусьев;
2. в центре ворот, монтируется на сквозном болте засов-вертушка, приводимый в движение проворачиванием относительно центра;
3. в проушины должны попадать торцы вертушки, и таким образом надежно запирать створы изнутри.

В этом случае снаружи нет никаких элементов замка. Это самый надежный замок для гаража, взлом ворот становится почти невозможным.

• Шпингалет.

Это самый простой, достаточно надежный и эффективный самодельный вариант для запирания гаражных ворот, что позволяет применять его в большинстве случаев. Шпингалет — металлический штырь, передвигаемый внутри проушин.

Обычно он монтируется на внутренней стороне дверей гаража. Работает такое устройство по принципу задвижки.

• Запоры, устанавливаемые для распашных ворот.

Это запирающее приспособление является разновидностью шпингалета, с той разницей, что шпингалет, чаще всего, двигается в горизонтальном направлении и используется при одностворчатой конструкции ворот. Для распашных ворот запоры состоят из металлических стержней, передвигаемых вертикально внутри специальных проушин, установленных на створах.

Для осуществления запирания, в земле под стержнями делается пара отверстий глубиной примерно полметра.

Совет: Увеличить прочность и надежность конструкции следует установкой в эти отверстия металлических трубок, подходящего диаметра, которые затем бетонируются.

Такого типа запоры имеют основной недостаток – они закрываются изнутри, что требует установки дополнительной двери. Их можно использовать, если гараж встроен в здание дома или во дворе усадьбы.

Как изготовить простой гаражный замок

Инструкция по изготовлению простого накладного замка с задвижкой, которая приводится в движение специальным индивидуальным самодельным ключом, состоит из следующего:

• Изготовление основы замка. Это металлическая пластина толщиной примерно три миллиметра, с диаметром 10 миллиметров.
• Из такого же металла вырезаются две накладки:

1. шириной — 22 миллиметра;
2. длиной – 120 миллиметров.

• Накладки загибаются в тисках по эскизам.
• Изготавливается задвижка.
• Готовится направляющая трубка с наружным диаметром примерно 10 миллиметров для ключа замка. Длина ее зависит от толщины ворот. Один конец трубки срезается под углом 60 градусов, как показано на рисунке 4.
• Сборка конструкции начинается с приварки накладок к краям основания

Совет: При деформации деталей после сварки их необходимо выправить. Небольшие искривления устранятся при монтаже замка на ворота.

• В углах пластины сверлятся четыре отверстия для фиксации замка к двери.
• Направляющая трубка вставляется в отверстие пластины диаметром 10 миллиметров, скос — к накладкам.
• Аккуратно приваривается трубка к основе, при этом необходимо соблюдать взаимную перпендикулярность.
• Вставляется задвижка в накладки, посередине между ними.
• В задвижку ввинчиваются два винта диаметром М4, длиной около восьми миллиметров. Эти винты являются ограничителями хода задвижки, желательно под их головки поставить пружинные шайбы.

Ключ подбирается из круга диаметром 8 миллиметров, длина его 150 миллиметров.

• Один конец его, примерно 25 миллиметров длиной, загибается под углом 90 градусов.

• С другой стороны формируется пропил под углом 60 градусов.
• Сверлится отверстие в зоне пропила.
• Изготавливается бородка по рисунку 7.
• Ключ собирается по рисунку 8.

Секретность замка обеспечивается сверлением отверстий под ключ в задвижке ниже или выше, интервал при этом может быть один миллиметр, что обеспечит замку большое число вариантов «секретности». Для этих целей можно менять размер 12 по рисунку 5 в допустимых пределах.

Как изготовить гаражный замок своими руками более подробно показано на видео. Качественный замок в гараже – гарантия безопасности автомобиля.

Довольно часто в металлические входные двери производители встраивают вертикальную ригельную систему. Вертикальные ригеля это металлические засовы расположенные сверху и снизу двери, которые при запирании замка выдвигаются вверх и вниз в дверную коробку. По словам производителей это повышает защищенность двери и предотвращает отгибание верхней и нижней части полотна. На самом деле, это не повышение защиты, а повышение цены на железную дверь за совершенно ненужный механизм. Давайте разберемся более подробно, необходимы ли вертикальные ригеля для входной двери в квартире?

Что же это за такая дверь, у которой можно отогнуть верхнюю и нижнюю часть полотна, что же там за металл, кому нужна такая «консервная банка»? А вы слышали когда-нибудь о том, чтобы воры выбивали железные двери кувалдой в жилом доме? Ответ естественно будет один - нет! Для вора открыть бесшумно дверь с ригелями не составит особого труда, открыв замок, откроются и ригеля.

Кому доводилось выбирать металлическую дверь, тот сталкивался с такими понятиями, как крабы, тяги, девиаторы — дополнительные запирающие устройства, которые срабатывают при повороте ключа в замке. Нужны ли все эти элементы, или нет?

Дополнительное фиксирование полотна в коробке обеспечивается 4 видами устройств.

Неподвижные выступы, которые располагаются со стороны петлевой вертикали. При закрывании двери эти выступы, или лабиринт входит в соответствующий паз в коробке. Противосъемные элементы предназначены для защиты от снятия полотна двери после срубания петель. На этих элементах подробно останавливаться не будем.

Тяги

Если при повороте ключа в замке сверху и снизу полотна у вас вылезает по одному ригелю дополнительного запирания - это тяги. Они подключаются к замкам через специальные выходы. Если таких выходов в замке нет, то и тяги подключить невозможно.

Дополнительные засовы, которые горизонтально выходят из полотна двери при закрывании замков. Они подключаются к замкам через те же тяги, устанавливаются преимущественно в углах по замковой вертикали для того, чтобы защититься от силового взлома. Девиаторы бывают разных форм и видов: от классических круглых в сечении до поворотных крюкообразных.

Все те же тяги, которые подключаются к замкам, но выходят они не только вертикально, но и горизонтально, запирая со стороны петлевой вертикали. Ранее крабы устанавливались преимущественно на израильские двери. В настоящее время встретить крабы на современной металлической двери практически нереально.

Преимущества и особенности подвижных систем

Основное назначение дополнительного запирания — защита двери от взлома рычажными инструментами. Если дверь пробуют отжать ломом или фомкой, то работать начинают именно в углах по замковой вертикали, так как ригеля замков расположены в центре полотна. А если в угол установлена тяга или девиатор, то работа жулика значительно усложняется.

В общем и целом, дополнительное запирание очень полезно, так как повышает охранные свойства двери, но не может рассматриваться в качестве основной детали защиты.

Если на покупку двери у вас довольно ограниченный бюджет, лучше обратить внимание на основную систему запирания. Возможно, стоит улучшить именно ее. Нет смысла в дополнительном запирании, установленном на двери с ненадежными замками.

Система запирания должна соответствовать той конструкции двери, которую вы выбираете. Простое запирание в разные стороны не делает из обычной двери суперзащитное изделие. У некоторых производителей дверей модели по умолчанию комплектуются вертикальным запиранием — тягами. Но с чего бы это дополнительное оборудование устанавливалось просто так? Откроем секрет. Для некоторых дверей это просто необходимость, так как жесткость полотна двери обеспечивается слишком малым количеством профильных элементов — так называемыми ребрами жесткости. И для того чтобы дверь была более устойчивая к силовым видам вскрытия, некоторые производители по умолчанию комплектуют свою систему запирания дополнительными ригелями.

На дверях отечественного производства угол полотна по умолчанию усилен дополнительным горизонтальным ребром жесткости, которое забирает на себя нагрузку при попытке силового взлома. Поэтому на подключение вертикального привода можно не тратиться. Существующая металлоконструкция и так будет достойно сопротивляться отжиму.

Для того чтобы система дополнительных точек запирания работала, отверстия под ригеля этой системы должны быть выполнены с достаточно высокой точностью. Если под ригель диаметром 16 мм у вас будет выпилено отверстие в 30 мм, то работать вертикальный привод при попытках взлома не будет. По этой же причине не рекомендуется устанавливать замки с вертикальным приводом с тягами на гараж. В период сезонных подвижек грунта будет происходить деформация проема, из-за которой отверстия под ригеля необходимо будет растачивать то в одну сторону, то в другую. В итоге через 1,5-2 года под вертикальный привод в коробке двери выпиливается отверстие в 2-2,5 раза больше диаметра тяги. Это нерационально, так как увеличивается нагрузка на систему запирания, а по факту при попытке взломе тяги просто не сработают, как надо.

Недостатки и возможные проблемы

Подключение дополнительного запирания вверх, вниз или вбок никак не увеличивает защиту двери от интеллектуальных видов вскрытия. Если замки будут вскрыты чисто, то есть будет имитировано открытие родным ключом, то все дополнительное запирание, будь то тяги или девиаторы, также уйдет внутрь полотна двери. Если у вас установлена китайская металлическая дверь, то с проблемами вертикального запирания вы столкнетесь обязательно. Тяги и девиаторы на китайских дверях ведут себя отвратительно из-за плохого качества металлического изделия в целом.

Существует 2 основных сценария поведения девиаторов в китайских металлических дверях. Первый — они просто отсоединяются от замка и блокируют полотно. После открытия замка родным ключом отвалившаяся тяга заблокировала полотно. Эта ситуация очень проблематична даже для профессионала. Ему приходится просверливать несколько отверстий и вылавливать, или, как говорят, рыбачить тягу. Это долго и порой непредсказуемо. Второй сценарий — загустевание смазки, что происходит постоянно. То есть замки, к которым подключены девиаторы, со временем работают все туже и туже. В конечно счете ломаются ключи или личинки. Если же девиаторы отключить, замки проработают дольше. Все это происходит не из-за наличия дополнительных систем запирания, а из-за низкого качества материалов двери.

Однако даже идеально подключенные девиаторы и тяги создают дополнительную нагрузку на механизм секретности. Если два замка поместить в идеальные условия, к одному подключить тяги, а к другому нет, то первый исчерпает свой ресурс быстрее. Следует отметить, что если замок качественный и вертикальный привод подключен хорошо, без перекосов, то проработать такая система может 10 и более лет.

Другая проблема дверей с тягами и девиаторами — их бренчание. В дверях некоторых производителей тяги располагаются без направляющих и обрамляющих трубок. Из-за этого при открывании-закрывании будет слышно громкое клацанье.

Немаловажно и увеличение конечной стоимости двери с дополнительной системой запирания.

Вывод

Дополнительные механизмы запирания дверей — вещь нужная и полезная. Они повышают охранные свойства двери, защищая ее от силовых методов вскрытия. Но важно, чтобы вертикальное или горизонтальное запирание было подключено грамотно. Вес тяг не должен превышать максимально допустимого для конкретной модели замка. Обычно это 250-400 граммов. Подключаться тяги к замкам должны на самоконтрящиеся гайки или с помощью любого другого крепежа, который в дальнейшем не раскрутится от вибрации. Не должно быть перекоса, чтобы избежать дополнительной нагрузки на замок при работе. Отверстия под ригеля и тяги в коробке двери должны быть чуть большего диаметра (на 2-3 мм). Замки с подключенным дополнительным вертикальным или горизонтальным приводом должны продолжать работать точно так же, как и без него, то есть мягко и четко.

Ситуации, когда утеряны ключи, механизм работает некорректно и тому подобное встречаются довольно часто. А потому многие сталкиваются с необходимостью замены замка на металлической входной двери. Зная конструктивные особенности запорного устройства и специфику его монтажа, все можно сделать самостоятельно, не тратя время на поиски профессионала.

С чего следует начать

Идти сразу же в магазин, как сейчас принято говорить, контрпродуктивно. Прежде всего, следует разобраться, что действительно необходимо – поменять замок в железной двери или его личинку. В последнем случае все сведется к небольшим затратам как по деньгам, так и по времени.

В стальные двери в основном устанавливаются сувальдные замки или цилиндровые. Ключи к первым представляют собой стержень, на конце которого пластина с вырезами. Здесь уже придется думать, как заменить замок в металлической двери, так как привычная вставка-секретка в нем отсутствует.

Если же модель цилиндровая, то в большинстве случаев достаточно установить новую личинку. К запорным устройствам этого типа прилагается плоский ключ с зубчиками по всей длине рабочей части. Это более простой вариант ремонта.

Порядок действий

Цилиндровый механизм

Как уже отмечено, снимать этот замок с двери не нужно. Производится лишь несколько несложных манипуляций:

• Демонтаж бронепластины (устанавливается не всегда).
• Проворачивание ключа до упора (язычок должен быть утоплен полностью).
• Снятие защитной накладки (крепится на торце дверной створки).
• Выкручивание стопорного винта.
• Удаление личинки. Если она не вытаскивается, следует слегка повращать ключом, чтобы язычок совпал с прорезью скважины.
• После установки новой личинки все действия выполняются в обратной очередности.

Механизм сувальдный

Здесь уже речь идет не о частичном ремонте запора, а о его полной замене. Хотя есть и варианты. Если изделие импортное, то вполне возможна смена сердцевины с перекодировкой сувальд (внутренних штифтов, обеспечивающих уровень секретности). Отдельные производители поставляют на рынок запасные элементы с комплектом ключей «под них».

Алгоритм действий то же, но есть некоторые отличия:

• запорный механизм придется извлекать полностью. Порядок его разборки указывается в прилагаемой инструкции;
• для того чтобы снять замок, прежде необходимо демонтировать ручки.

Ригельные механизмы

В данном случае знаний, как поменять замок в металлической двери более простой конструкции, явно недостаточно. Упоров, в зависимости от модели, бывает несколько, и выходить они могут из полотна в разных местах – как сбоку, так и внизу, вверху. Именно их наличие существенно осложняет работу; если есть такая возможность, лучше снять створку.

• Полотно укладывается на пол.
• Производится его частичная разборка для обеспечения доступа к внутренним механизмам. Кстати, в китайских дверях такое проделать самостоятельно не всегда возможно, а потому придется обращаться к специалисту.
• Ослабляются тяги ригелей.
• Производится их отсоединение от замкового устройства.

Внимание! С ригелями необходимо работать крайне осторожно. Малейшая деформация (изгиб) стержня приведет к тому, что он не будет стопорить дверь в своей «ответственной» точке по причине несовпадения гнезда с торцевой частью упора.

Замена замка на входной металлической двери особой сложности не представляет, если быть внимательным и аккуратным. Последнее предполагает необходимость соблюдения ряда правил:

• порядок действий желательно записывать; что и после чего демонтировалось (выкручивалось). Случается так, что по какой-то причине в ремонте делается перерыв. А надеяться на память, тем более, впервые столкнувшись с заменой замка, не самое лучшее решение;
• все снятые детали не кидаются в одну кучу, а раскладываются на полу (на тряпочке) в определенной последовательности, слева направо. Это гарантирует, что после ремонта «лишних» запчастей (а подобное нередко случается) не будет.

Такая предусмотрительность позволит произвести установку нового (или отремонтированного) замка быстро и качественно.

• Изначально ориентируясь на сувальдный замок как самый сложный, лучше купить одно из изделий импортного производства. Их ремонт несколько проще, так как в розницу можно приобрести практически все необходимые для замены детали. Кроме того, есть возможность «перенастройки» сувальд. А вот большинство отечественных образцов перекодировке не поддается.
• Чтобы реже сталкиваться с проблемой, как поменять дверной замок, его нужно периодически смазывать. Причем не обязательно производить демонтаж и разборку механизма. Достаточно шприца, игла которого свободно входит в скважину. После впрыскивания машинного масла требуется лишь несколько раз провернуть ключ в стороны, до предела.

На замок я перешел после того, как мануальный терапевт заметила, что у меня спина развита несимметрично. После того, как я сказал ей, что тяну разнохватом, объяснение этому явлению было найдено. В асимметрии ничего хорошего нет, да и проблем со спиной у меня тогда хватало, и я стал понемногу переучиваться на замок.

Проблем с хватом теперь нет никаких, лысый гриф держится в руках без проблем, не нужно отвлекаться на то, что штанга выскользнет из рук и подход окажется неудачным. На тренировках полностью сосредотачиваешься на тяге, не рискуя «забараниться» на соревнованиях по той простой причине, что кисти не держат то, что тянет спина (тянуть на тренировках однохватом в лямках – не выход). Штангисты захватывают гриф, особенно в рывке, используя большой палец вместо лямки (фото 5), и максимально прихватывая его.

Итак, как и с чего начать переход на старый добрый замок.

Лучше переучиваться в начале тренировочного цикла, стараясь на каждой тренировке сделать больше подходов с замком. К примеру, на первой тренировке замком делается вся разминка, на второй - разминка и первый рабочий подход, и так далее.Пальцы сильно мучить не надо, но нагрузку необходимо увеличивать.

Обязательно надо вначале размять кисти, сделать тягу с малым весом, держа штангу замком.

Обхватываете гриф, большой палец помещается под указательный и средний (фото 1, 2 и 3). Если пальцы длинные – то вся фаланга, если же нет – сколько получится (фото 8, 9, 10, 11, 12). Магнезией я мажу большие пальцы и те пальцы, которыми перехватываю большой палец (6, 7): трение больше – хват лучше. Когда больно, или когда начинает мозоль сдираться, то магнезия тоже помогает.

Можно еще канифоль в спирте растворить и натирать этим составом кисти рук.

Для себя заметил, что когда очень больно большим пальцам (это происходит после долгого перерыва – пальцы отвыкают), после выполнения тяги нужно гриф отпускать медленно. Если кажется, что пальцы короткие и захватывать штангу не удается, можно воспользоваться опытом штангистов – отращивать ноготь на большом пальце для увеличения его длины, а также замотать пластырем кончики больших пальцев для уменьшения скольжения. Ногти не отращивал – не знаю, пластырь мне только мешал, т. е. самым полезным для меня стала магнезия. Тем не менее, другим и пластырь с ногтем помогают, а пробовать нужно и можно все. Желаю вам «дикой» тяги!

P.S. В этой статье я использовал личный опыт, а также опыт Ю. Устинова, Ю. Иванова, В. Наследова, Н. Виткевича